About time: la nueva exposición del Met Costume Institute
Se trata de una exhibición que plasma la íntima relación entre la moda y el tiempo. También cuenta infidencias, como la de famosos diseñadores que se "inspiraron" en creaciones ya hechas
Moda
El jueves pasado finalmente abrió sus puertas al público, la última exposición del prestigioso Met Costume Institute, About time, patrocinada por el grupo LVMH, luego de varios retrasos ya que su apertura debió ocurrir el pasado mes de mayo pero, a causa de la pandemia, no se pudo inaugurar. Tampoco se pudo hacer la Met Gala principal fuente de recaudación para el museo debido a la covid-19.
Justamente se llama About time (A tiempo), nombre que le cuadra a perfección, ya que toda la exhibición gira en torno al transcurrir del tiempo y su relación con la moda, en la que además se está celebrando el 150 aniversario del Metropolitan Museum de Nueva York, sede del instituto.
“Es una paradoja inaugurar una exhibición de moda justamente en un año en el que el tiempo como tal está fuera de moda”, dicen.
La mayoría de los trajes expuestos pertenecen a la colección y los archivos del Met. En vez de presentar los modelos de manera cronológica, el curador Andrew Bolton, decidió darle un giro y presentación definitivamente ecléctica, demostrando que la moda, al igual que la historia, se repiten continuamente.
“Esencialmente, este show es una meditación de la moda y la temporalidad borrando las tensiones de cambio y resistencia así como lo efímero y lo persistente”, comentó Bolton.
Ambos recorridos expresan el concepto de duración reseñado por el filósofo francés Henri Bergson, en el que el tiempo es un flujo continuo y la relación entre el pasado y el presente es de coexistencia y no de sucesión.
El recorrido comienza con un traje de funeral de polizón de 1870, año en el que se inauguró el museo y finaliza con un modelo de Alexander McQueen diseñado por Sarah Burton, correspondiente a la colección 2019.
Una segunda línea paralela recorre la muestra en la que se yuxtaponen las siluetas marcando el paso del tiempo con creaciones similares, pero realizadas en períodos de tiempo totalmente diferentes.
La mayoría de los 120 trajes expuestos son de color negro y fueron escogidos por el curador para hacer énfasis en el cambio gradual de las siluetas y mostrar su interconexión.
Por un lado se demuestra en este ejercicio de estilo y moda que los grandes artistas roban ciertas ideas. Así ocurre con el sostén puntiagudo que Jean Paúl Gautier creó para Madonna o con el vestido de imperdibles de Gianni Versace. Podemos constatar que ellos “se inspiraron” en creadores que anteriormente habían realizado estas propuestas pero, de la misma forma, podemos observar, a lo largo del recorrido, que casi todas las tendencias de la moda están listas para resucitar.
No solo los grandes clásicos y modelos atemporales se reciclan una y otra vez como el little black dress o vestidito negro, la chaqueta de smoking, el clásico conjunto de tweed con falda sino que, al igual sucede con tendencias más extravagantes y hasta ridículas, como los apretadísimos corsets, caderas acolchadas o hasta un uniforme de la Cruz Roja que data de la Primera Guerra Mundial y que acaba de ser copiado por John Galliano en 2020.
A lo largo del recorrido nos acompaña una voz en off que va narrando fragmentos de Orlando, la novela de Virgina Woolf y que sirve de soporte a dicha muestra.
La primera fase, que es lineal y que recorre desde 1870 a 2020, Bolton la describe como muy Baudelaire en cuanto a las ideas de lo efímero, lo obsoleto y el progreso. En cuanto a la segunda narrativa es la disrupción, en la que los trajes están colocados detrás de la fase lineal o cronológica. Nos demuestra ideas paralelas en cuanto a silueta, materiales e incluso filosofía a través de diferentes eras.
En la segunda galería encontramos una historia muy diferente que pertenece a la época de los años 60 hasta hoy, en la que Bolton se refiere como “acronológica, fragmentada y no lineal, muy consciente del cuerpo. Pienso que el tiempo está casi detenido a causa de la gran aceleración de la vida diaria que teníamos prepandemia. Esta aceleración del tiempo afectó la producción de la industria de la moda, su circulación y su consumo. Estamos lidiando con todo eso y tratando de ver cómo parar y cómo solventar”.
Para cerrar la exhibición, un soberbio modelo de Víctor & Rolf, el único en blanco, un diseño realizado en patchwork reciclado suspendido en el aire como si tratase de un ángel con un halo de encaje y luz en la cabeza del maniquí, a lo que Bolton agrega que “la alta costura es un signo y actividad de esperanza para gestar nuevas ideas de sostenibilidad, comunidad y de apoyarnos y de estar juntos para transformar la moda del futuro”.
Solo el tiempo lo dirá.
@titinapenzini
